上海方舟的前世今生 篇一
上海方舟是一座位于上海浦东新区的标志性建筑,是上海城市规划馆的别称。这座建筑由世界著名建筑大师贝聿铭设计,于2010年建成。方舟的设计灵感来源于中国古代传统文化中的“方”和“圆”概念,体现了建筑与环境的和谐统一。
方舟建筑外观独特,宛如一艘巨大的船只停泊在城市中心,象征着上海这座国际大都市的开放与包容。建筑采用了大量的透明玻璃幕墙,使得整个建筑看起来通透明亮,给人一种轻盈的感觉。在夜晚灯光璀璨的照射下,方舟更显得美轮美奂,成为上海夜景的一道亮丽风景线。
方舟建筑内部也是设计精良,展示了上海城市的发展历程和未来规划。通过多媒体展示、实物模型和互动体验,游客可以了解上海的城市规划、交通建设、环境保护等方面的情况,感受到上海这座城市的活力和魅力。
上海方舟是上海城市规划馆的一个重要组成部分,也是上海这座现代化大都市的象征之一。它的建成不仅为上海的城市形象增添了一道亮丽的风景线,更体现了上海人民对于城市发展的追求和探索。上海方舟的前世今生,见证了上海这座城市的变迁和发展,也为上海的未来发展指明了方向。
上海方舟的前世今生 篇二
上海方舟作为上海城市规划馆的代表性建筑,见证了上海这座城市的发展和变迁。在建成之初,方舟建筑就引起了广泛的关注和热议,成为上海的新地标之一。人们纷纷前来参观,感受这座建筑的独特魅力。
方舟建筑的设计理念深受人们的喜爱,其独特的外观和精美的内部装饰吸引了众多游客。无论是白天还是夜晚,方舟都散发着独特的魅力,成为上海城市的一道亮丽风景线。在方舟内部,展览内容丰富多样,通过多种展示方式展现了上海城市的规划和建设成果,吸引了众多游客前来参观。
随着时间的推移,上海方舟逐渐成为上海的城市名片,代表着上海这座城市的现代化和国际化。方舟见证了上海这座城市的发展历程,也为上海的未来发展指明了方向。在未来,我们相信上海方舟将继续扮演着重要的角色,成为上海这座城市的一张靓丽名片,为世界展示上海的新风貌。
上海方舟的前世今生 篇三
上海方舟的前世今生
十年前,孙惠柱从导演孙小男那里听到一个故事:希特勒给上海的日本占领者下了一道密令“要解决犹太人”,不过日本人最终没有屠杀,而是设置了“隔离区”。想到一夜之间犹太难民面临搬迁、来到上海后又遭遇不可知的“隔离”,孙惠柱由此写下了《苏州河北》的剧本。剧本围绕一对犹太父女二战时期在上海开的咖啡馆里展开,汇集了日本军官、中国药商、白俄贵妇、进城打工的农村姑娘各色人等……2013年10月,《苏州河北》在上海国际艺术节亮相,上演了一出上海版“卡萨布兰卡”的乱世爱情。 即使不用那部好莱坞经典电影做比喻,犹太人上个世纪初流落上海的历史依然令人动容,从未间断地成为艺术创作源泉,电影《犹太人在上海》、犹太人索妮亚·米尔贝格的著作《生于上海》,中国著名画家陈逸飞在生前也曾经用画作、电影的形式去探寻早期在上海的犹太难民史。 孙惠柱当时随手编的这个故事,犹太裔导演李·布鲁(Lee Breuer)却评价:这个故事很有可能是真实的。因为美方制片人莎朗·莱维(Sharon Levy)就在墨尔本见到了一位曾居住在上海的犹太老人,老人的父亲就开了一家名为“路易”的犹太咖啡馆,位置是如今上海商城波特曼酒店的所在。 的确,一个最具有商业智慧的民族在一座拥有十里洋行的东方大都会寻求“诺亚方舟”的经历,充满了磨难、救赎、文化交织的种种,让人们在现实生活中久久难以忘怀、思考。2013年10月末,上海犹太难民纪念馆和美国犹太人委员会芝加哥分会联合主办的“犹太难民和上海”图片展在芝加哥揭幕。自从2008年建馆以来,上海犹太人难民纪念馆已经接待了很多来访者,也会有很多人愿意根据他们提供的徒步路线去逐一寻访当年犹太人的旧址。 就如同《苏州河北》的咖啡馆是犹太人社区的一个聚会点,真正“路易咖啡”的旧址当年周围也是一派繁荣的犹太社区景象。一街之隔的陕西北路在当时被称为“西摩路”,拥有远东最大的犹太教堂西摩会堂(陕西北路500号),至今保存完好。30年代,还设立了上海犹太学校,上课的.学生里就包括了美国前国务卿希拉里·克林顿的父亲。 当年的“西摩路”早已声名显赫,宋氏三姐妹从小长大的“宋家花园”就位于此路。与“宋家花园”百米之隔处,便保存有当年的犹太住宅。陕西北路430号,建于1913年,四层西式花园别墅,犹太房主原在一二楼从事黄金美钞买卖,三四楼居住活动,一家人生活舒适富裕,其生活状况是20世纪犹太人家庭在上海的一个缩影。 而在路易咖啡的对面,如今的上海展览中心的位置,是“远东首富”哈同(Hardoon)的私人花园爱俪园(又名哈同花园)。房地产大亨哈同便是犹太人,在这片上海最大的私人花园里他还宴请过孙中山。 犹太人在“冒险家乐园”之称的上海找到了自己的天地。哈同早在1873年便来到上海,当时揣着6块银元,从沙逊洋行的门卫兼清洁工做起。而这个“沙逊”也是一个从西班牙逃难而来的犹太人家族,却在上海建起了至今仍是外滩地标的“沙逊大厦”(即如今的和平饭店),成了“东方的罗斯柴尔德家族”。哈同、沙逊代表的是从中东移入的赛法迪犹太人,与此同时还有一批俄国犹太人也早早来到中国,比如当时上海最著名的豪华皮鞋店欧罗巴皮鞋公司就是俄国犹太人经营。 和在上海滩最显赫的地段站稳脚跟的赛法迪、俄国犹太人不同,自1933年纳粹党独裁执政后,上海开始出现越来越多欧洲犹太难民。在当时的上海,西方人管理着租界、日本人占领非租界、汪精卫的傀儡政府还没建起。这个有趣的“三不管”现象使得外国人不需要签证就能进入,上海成为为数不多留给犹太难民的目的地。据上海犹太难民纪念馆馆长陈俭介绍,战争期间来沪避难的欧洲犹太人大约有3万人左右。这个数字超过了当时加拿大、澳大利亚、新加坡、印度和南非五个国家收留的犹太难民的总和。 不过,他们只能在“下只角”区域虹口提篮桥搭建临时家园。幸好像沙逊这样的富豪愿意出资救济,比如他兴建的公寓楼河滨大楼就成了上海犹太难民接待站。有了外界帮助,欧洲犹太人也很快寻找谋生之道,做起了小生意,开咖啡馆、冰淇淋冷饮店、做蜡烛……几年前上海的海门路127号、长阳路100号数家店在拆除时发现墙上的“奇特文字”,后认定为德文,含义分别是“大西洋咖啡馆”、“霍恩小吃店”和“香肠男高音三明治店”。那一带在当年被称为“小维也纳”。在鼎盛的时期,走在长阳路、霍山路和舟山路形成的“工”字型地带,几乎令人错以为身在欧洲的繁荣小 镇。 舟山路59号至今未变模样,这里二楼仅9平方米的小房间就曾是美国前财政部长麦可·布卢门撒尔在上海的家。他3岁那年作为德国犹太人随父母避难中国上海,随后移民美国,发奋苦读,进入商界、政界。